Спасибо тебе, Байкал!

Рассказ о велосипедном походе-путешествии по льду озера Байкал.

Март 2014.

Сборы. Велосипеды запакованы, замотаны, уложены.  Жду, когда заедет машина.

Ну, надо «на дорожку» посидеть.  

«Ты меня на рассвете разбудишь,

Проводить, необутая выйдешь,

Ты меня никогда не забудешь,

Ты меня никогда не увидишь». 

По телевизору в очередном шоу две звезды исполняли эту песню. У девочек моих слезы даже заблестели. Интересное совпадение, хотя, если честно, очень нравится мне эта песня.  А раз нравится – значит это хороший знак. Значит, все будет хорошо!  В путь.

Распечатали билеты за 10 минут до окончания регистрации.  Доплатили за перегруз. Удачно влезли в поезд. И вот, первый подарок. Всю дорогу мы ехали в четырехместном купе вдвоем.   Штабной вагон начальника поезда.

Встретились с Женей (Брат мой. Он прилетел в Иркутск на самолете) и с водителем нашим – Владимиром. Закупили продукты и  в путь. Удивляет малое количество снега по сторонам.

Бугульдейка. Старая деревня. Население не более 1000 человек. Много заброшенных  пустых домов.  Несколько магазинов и клуб.

Проехав за границы деревни, в сторону мраморного карьера, водитель выгрузил вещи и уехал домой.     Вещей на поляне, видимо-невидимо, раскиданы  по поляне, как будто снаряд попал в цыганский табор.     Все упаковалось, привязалось, наделось, и собралось. А вот и не всё собралось. Гайка на оси, которая фиксирует переднее колесо в вилке велосипеда, пропала. Видимо, пока колесо ехало на крыше машины, от вибрации она раскрутилась. И в ремонтном  наборе гайки на М5 не оказалось. Мелочь какая-то ведь.  Как говорится: «Мал золотник - а нет его».   Нашли гайку с нужной резьбой на креплении катофотов.  Хорошо, что подошла.

Виднеется Байкал впереди. Вдали, в туманной дымке блестит он на солнце. Год назад, случайно увидев фотографии красивого, прозрачного льда Байкала мне захотелось сюда.  Год готовилось путешествие. Подбиралось снаряжение, и  разрабатывались планы. Собралась активная дружная команда. И вот мы здесь. Полоска на горизонте, и год ожиданий.   Именно в марте - начало весны, когда закончились  зимние морозы, удлинился день и  солнце приветливо пригревает лицо, оставляя не загорелые лучики по бокам у глаз.  Здесь и сейчас. И в этот момент в памяти вспоминаются фразы из красивой книжки Паоло Коэльо  «Алхимик»:

«Если ты чего-нибудь хочешь, вся вселенная будет способствовать тому,  чтобы желание твое сбылось».

И вот, пыль по грунтовой морозной дороге поднимается от велосипеда. Непривычно, осторожно, чтобы не налететь на камень, не пробить колеса, чтобы не спугнуть удачу мы приближаемся к великому озеру. Проехали деревню, съехали на лед, и по замершему руслу реки мы вливаемся в бескрайнюю голубую даль.  Невозможно описать, что происходит внутри. Стоя на стеклянной, прозрачной глади, изрезанного тонкими струнами и лентами трещин льда, мы радуемся этой сказочной свободе и чистоте. Ноги стоят на стеклянном полу, под которым спокойно спит огромное озеро. Лишь трещины могут сказать о толщине льда. Он здесь надежен.  Лучи солнца, преломляясь в толще льда, распадаются в трещинах и рисуют объемные незабываемые картины.  Хочется скользить по льду. С разбегу, со всех сил оттолкнуться и ехать. На коленях, на спине, на ногах.  Как в детстве, в волшебном ледяном городке у елки ребенок видит блеск огней в каждой льдинке, так и здесь очень трудно оторваться от переливающихся кристаллов, и отражений гор и облаков.  И те же чувства, радости и счастья у каждого из нас. Улыбка не сходит с лица.  

А может и не сходила бы, если бы, не одно «НО».  Лед идеальный, гладкий и ровный.  И стоять на нем очень трудно. Ботинки с шипами неохотно цепляются за лед. Так еще и резина на одном из велосипедов совершенно отказалась держать правильный курс.   Малейшее движение, изменение направления, или скорости приводит к заносу или падению. Не удается толком тронуться с места. Один из велосипедов просто не едет. Точнее он едет, но совершенно одинаково, что в бок,   что вперед или назад. Резина не держится за лед.  Совсем неожиданным оказалось это.  При условии, что она была испробована на нашем льду. И неоднократно использовалась зимой.   Просто лед здесь настолько гладкий, что малейший износ резины уже не допустим, и с виду, новый протектор практически не сопротивлялся скольжению.

Разгрузили один велосипед, и двинулись, с целью выбрать место для стоянки, с дровами и подальше от деревни.

Солнце, закатываясь за прибайкальский хребет, раскрасило небо в алые цвета. Дымка, прозрачная, с оранжевым отливом спустилась с гор.  Утром будем думать, что делать с велосипедом, а сейчас горячий ужин и отдых.

Мы здесь. Мы на Байкале. Сидя на галечном берегу и наблюдая, как отражается луна в ледяной глади, и  рождаются звезды на небе, слушая, как волнами-набегами разговаривает-ухает Байкал -  не хочется думать о проблемах. Не вспоминаются заботы и дела. Мы здесь. Завтра велосипед поедет. Как он поедет – незнаем, но он поедет. Завтра будет первый день. Наше путешествие началось. И хочется, чтобы  всё удалось и всё получилось.  Где-то нарастающий гул льда обрывается резким звуком.  Слышны раскаты грома, но это не гром - это трещины со взрывом рвут ледяной панцирь.  Байкал живет. Байкал дышит. Он ухает, он разговаривает.

Спать на льду конечно удобно. Идеально ровно, ни кочек, ни корней, торчащих под спиной. Только страшно. Разрывы трещин  хорошо разносятся по толще льда. Вот где-то совсем рядом прошла. А вот, что-то гудит под спиной.  Палатка рядом с берегом. Лед толстый и надежный, но мысль не может успокоиться. Представляется, что гром грянет прямо здесь, под палаткой.   

Наступило утро. Восходящие  лучи солнца не видны через зеленый тент палатки. За ночь, пар, выдыхаемый нами, превратился в иней и облепил всю внутреннюю поверхность нашего домика. Спать тепло, и, даже было немного жарко.  Вылезать неохота. Снег с палатки сыплется за шиворот и на лицо.  Бр-ррр, -15 показывает термометр.

Долго мы собирались. Меняли колеса, пробовали разные варианты. 

В итоге комбинация, когда на переднем колесе стоит хорошая резина, а на заднем плохая – позволяет двигаться. Так, из двух комплектов резины получилось сделать два велосипеда с одинаково низкими сцепными качествами.  Заднее  колесо постоянно норовило выскользнуть и обогнать ездока.  Тем не менее – это единственный вариант, при котором возможно движение по льду всей группой.  Медленно, осторожно, как будто заново изучая велосипед, мы двинулись в путь.

Велосипеды едут – и это уже хорошо. Мы движемся. Нет! Нельзя тут ехать. Мы останавливаемся через каждые несколько сотен метров. Хочется посмотреть, сфотографировать, эту красоту.  Каждый изгиб вьющихся лент- трещин  хочется увидеть. 

Залезть на  зеленоватые горы торосов и полюбоваться на хрустальные, прозрачные осколки льдин. 

 Как за витринным стеклом можно встать за огромной льдиной, когда то поднятой ветром и волной. 

Разглядеть вмороженных рачков бокоплавов и рыбок. Поиграть в керлинг большими кусками льда.

Так, разглядывая, морозные творения Байкала мы медленно движемся вперед. Конечно, фотосессии снижают скорость. Невозможно проехать мимо ледяного замка, или  перекрестка тонких ледяных струн-трещин не остановившись.   Хочется долго всматриваться в голубые, далекие, расположенные на противоположном берегу горы Баргузинского хребта с белыми шапками, и удивляться полному отсутствию снега на нашем берегу. Разглядывать замысловатые рисунки во льдинах, и любоваться отражением скал в зеркальной, переливающейся поверхности озера.

За два часа мы проехали не более 10 км. Медленно. Радует глаз красота, но много сил отнимают падения и заносы.  Одно неосторожное движение, резкий маневр или небольшая неровность на льду и ты уже внизу. Катишься рядом с велосипедом по стеклянному полу наперегонки.  Мы едем. Медленно, осторожно, падая, падая, падая - мы едем. Тело привыкает к велосипеду, а разум начинает понимать какая огромная разница между «планами» и реальностью.  До обеда смогли проехать лишь 15км.  Лед  держит очень плохо. Постоянно скидывает велосипед ездока. Встречный ветер останавливает движение, и в торосах потеряли много времени на поиски проходов.  

Поздний подъем и поздний выход. Да и еще резину переставляли. Завтра всё вовремя сделаем. Падаем – наверно просто не научились держаться на льду. Научимся. Да и встречный ветер когда-нибудь развернется и станет нам по пути.  Оправдания и утешения вертелись в голове, но факт остается фактом. Пройдено 35 км вместо 70 планируемых. Да и вчерашнее отставание в 20 км еще не наверстали.  Конечно, рано еще корректировать маршрут. Самые активные и результативные дни еще впереди, но мысли о том, что максимальный или средний маршрут мы не выполним – уже крутились.

Впереди место, отмеченное на наших картах. На береговых скалах Саган-Заба есть древние рисунки – Петроглифы.

Утёс Саган-Заба (в переводе с бурятского Белая Скала) — одно из красивейших мест западного побережья Байкала. Саган-Заба расположен в 5 км к северо-востоку от мыса Крестовский на территории Прибайкальского национального парка. Издали Саган-Заба выглядит величественно-мрачно — гребенка мощных ног-контрфорсов, уходящих в воду. Вблизи, когда скалы уже рядом, первоначальный оттенок мрачности исчезает из-за бело-розового оттенка кристаллического известняка, из которого сложен утес. Саган-Заба заметно отличается от окружающих скал необычной светлой окраской, меняющейся в зависимости от времени суток, и какими-то необыкновенно плавными формами скал. Летом утес особенно красив в лучах восходящего солнца. Будто специально, чтобы контрастом подчеркнуть избранность своего детища, Природа расположила рядом Черный утес.

Мировую известность утесу принесли древние наскальные рисунки — петроглифы на одной из его скал. Рисунки выполнены в разные эпохи и относятся к бронзовому - позднему железному векам (II тыс. лет до н.э. - I тыс. лет н.э.), т.е. самому древнему рисунку около 4000 лет.  http://irkipedia.ru/content/sagan_zaba_utyos_na_baykale

Огромного размера утес Саган-Заба. При нажатии на фотографию, можно заметить синюю точку в нижней левой части, прямо под скалой -это Юра ищет петроглифы.  

Вечер приближался. Пора выбирать место для ночевки. С объездом трещин и торосов, в поисках лучшего льда мы забрались далеко от берега, вглубь Байкала. Лед красивый, стал ровнее, и позволил ехать быстрее. Старик-Байкал могучий и своенравный, то расстелится ровной зеркальной гладью на несколько километров, то построит огромные ледяные хребты и непроходимые хрустальные полосы препятствий. 

Могучий Байкал

Сидели два старика на берегу Байкала — русский и бурят. Русский спросил, какой он, Байкал. И старик Бурядан речитативом начал свою песню-легенду.

Красив и могуч священный Байкал. Нет ему равного в мире. Протянулся он вдоль на шестьсот верст*, а в ширину на восемьдесят. Вот какой большой. А до дна его полторы версты — вот какой глубокий. Окружен он со всех сторон большими-большими горами: здесь Хамар-Дабан, на восход — Баргузин, а дальше Муйские горы. Только от захода и с полуночи гор мало. Оттуда всегда веет Сарма, самый сердитый ветер. Он дает короткую волну, которая морщинит чело Байкала, а он не любит, чтобы его гневили. Тогда он так разгуляется, что весь свет дрожит от ударов могучих волн его, небо потемнеет, солнце спрячется, дрогнут скалы, и в душу самого смелого человека закрадется такой страх, что он падет ниц и будет просить добрых и злых духов, витающих над озером, успокоить расходившегося старика. Вот какой он.

Смилостивится, сдернет свои могучие волны — снова выглянет солнышко на ясном небе и позолотит верхушки успокоенных рябых волн. С морем успокаивается все на свете, и горячее льется кровь, и сердца людей становятся добрее…  http://irkipedia.ru/content/legendy_o_batyushke_baykale

Впереди вечер. На льду, вдали от берега, когда под тобой глубина больше километра спать страшно.  Уханье Байкала и раскаты родившихся трещин пугали всю ночь и завораживали, и останавливали в каком-то животном испуге весь прошедший день. Трещины, которые мы видели с водой, и огромными глыбами льда под основным льдом пугали  жуткими фантазиями.  Представлялась картина, что ночью, когда мы будем спать трещина или торос может возникнуть прямо под палаткой.  И тогда, вся группа из велосипедной, быстро превратиться в водоплавающую. Причем все в одной палатке и в тепленьких коконах-спальниках.  Ночевать однозначно возле берега. Проблема лишь в том, что насколько видит глаз 10-15км (различимы деревья на склонах) деревьев и дров нет. Только голые каменистые склоны, высокие скалы и обрывистые утесы. Выбора нет. Скоро ночь. Наметили небольшой распадок и едем туда.  3,5 км сказал GPS.  Может, Байкал выбросил сухое бревно к берегу летом или осенью.

Ровные ледяные поля, изрезанные струнами трещин. Закатное солнце отражается и рассыпается на радужные лучи. Резина с приятным скрипом шуршит по льду. Ветер стих, и безмолвным спокойствием окутан Байкал, готовясь ко сну. За день прошли уже больше 50 км. Постепенно начинает получаться. Усталость в ногах и во всем теле перестает беспокоить. Скоро берег, ужин, отдых и сон.

Брызги. Велосипед провалился до середины колеса и  уперся во что-то твердое. Я залетел в воду. Трещина метра три шириной,  была затянута тонкой корочкой льда. Лед, с виду надежный и крепкий рассыпался под колесом. Под слоем воды глубиной чуть ниже колена, была  другая, наклонная глыба льда. Она и оказалась надежной опорой.  Скорости хватило, чтобы выскочить из воды и отъехать подальше. Нельзя расслабляться.

До берега добрались с осторожностью и без приключений. Хочется долго любоваться на гладкий стеклянный лед в заливе, могучие многоцветные скалы и алый закат. Сквозь лед и воду можно видеть дно на глубине метров 12-15. А возле берега, на глубине 3 метра различимы цветные камушки, и стаи мелких рыбешек. Загадка природы – чистота и прозрачность Байкальского льда.

Жаль, что с дровами мы не ошиблись. Их здесь нет. Быстрый сытный, горячий ужин на бензиновой горелке и скорей в теплый спальник. Греться и спать. Ноги гудят, Байкал гудит. Укутанное теплом сознание уплывает в сон.

Утро без костра. Кашу заменили бутербродами и выпили один термос горячего вечернего чая. Пока ребята собирались, я решил сделать несколько снимков сверху. Подъем на гору, навстречу восходящему солнцу. 

Выехали с небольшим опозданием от намеченного.   За час мы промчались почти 15 км по прозрачному ровному льду, любуясь шедеврами Байкала.

  И новое испытание не заставило долго ждать. Двигаясь, перемещаясь по льду влево и вправо и выискивая глазами ровную гладь льда, пытаешься подтвердить мысль, что сейчас колобовник, падения и бесполезные маневры закончатся. Впереди только рябь. В лучах поднимающегося солнца, белая непрозрачная рябь льда блестит и переливается. Хочется остаться на льду. После очередного падения хочется смотреть и любоваться. Красиво, будто легкий бриз всколыхнул спокойное море. Красиво, но ехать трудно. Не держит резина курс. Скидывает лед колеса, скидывает ездока.

Колобовник - Это окатанная форма блинчатого льда, которая форми­руется при замерзании озера и разрушении его ледяной кромки волнами. Обычно обломки льдин имеют округ­лую форму мутного цвета, часто с утолщенными края­ми. После ледостава большие поля из смерзшегося колобовника доставляют немало неприятностей автомо­бильному транспорту и даже пешеходам.  Езда па мото­циклах по такому ледяному покрову — сущее мучение.  А между тем ездить на мотоциклах рыбакам, охотникам, да и ученым при зимних исследованиях приходится много.
  http://irkipedia.ru/content/ledovyy_rezhim_baykala_galaziy_g_i_baykal_v_voprosah_i_otvetah

Уже вдали виднеется пролив Ольхонские ворота. 

Медленно, но настойчиво движемся мы к ним. Основная часть маршрута – остров Ольхон, с отмеченными на карте точками достопримечательностей. Именно его мы хотим объехать, посмотреть, посетить.

Ольхон — крупнейший остров озера Байкал. Известен обилием солнечных дней, многообразием ландшафтов природы,здоровым климатом. Сакральный центр байкальского шаманизма. Ольхон располагается среди воды, а самой воды на нем мало, лишь одна-две небольшие речки, текущие в Большое Море, и небольшие озера в привершинных или, напротив, прибрежных местах, где они отделены от озера косами. При этом Оль­хон — самое сухое место во всем Прибайкалье. Годовое количество осадков не превышает 200 мм, в отдельные годы — 100 мм. Наибольшее количество осадков прихо­дится на летние месяцы, распределение их крайне неравномерно. Зимой в западной (степной) части острова снег уносится ветром, а в юго-восточной (лесной части) на­капливается в значительных количествах [Матяшенко, 1982]. 
По одной из легенд именно здесь находится могила  Чингисхана.

После двух часов постоянного балансирования и маневров, мы вышли на хороший лед. Трещины, разломы, небольшие торосы, но между ними лед. Можно ехать по ровным полям. Опять приятно шуршит и поскрипывает резина по льду. И, тонкие струны в метровой толщине льда опять натянуты  по всей поверхности озера.  И быстро меняется разбегающийся от колеса  рисунок льда. Всё познается в сравнении.  И теперь, эта бескрайняя гладь радует не только красотой, но и идеальной гладкостью и ровностью. И даже падения на этой поверхности уже не раздражают и начинают превращаться в какой-то аттракцион. Ветер с нами дует в одну сторону, и солнце приятно пригревает лицо. Бескрайняя свобода Байкала с хрустальным блеском торосов открывается глазам. Здесь, самое широкое место старинного озера. Лишь синие сопки дальних гор с заснеженными вершинами останавливают взгляд. Он бескрайний, могучий замер на несколько месяцев. Оказывается, как мы потом узнали из рассказов, такая видимость бывает совсем не часто.  Опять Байкал подарил нам хороший подарок.

Вдали появились точки на горизонте, на фоне ближних береговых скал что-то движется. Через некоторое время мы встретились с группой конькобежцев. Остановились, разговорились, познакомились. Французкая группа идет на коньках по Байкалу. Вышли они два часа назад из Ольхонских ворот и планируют к 20 марта добраться до Листвянки.  Возможно, увидимся еще.

Ольхонские ворота – пролив шириной около 2 км, который соединяет малое море с основным озером.  Проходить ворота мы не планировали, а собирались ехать вдоль Ольхона с восточной стороны.  Хочется скорее достичь острова и встать на обед.
Удачное место, дров много, в трещине есть открытая вода. Солнце, пробиваясь сквозь дымку облаков, не сжигает  лица, но приятно пригревает и бухта, защищает от ветров своими берегами. После завтрака всухомятку, на берегу без дров, скорее хотелось горячего супа и чая.

Сфотографировали ближайшие торосы. Прозрачные глыбы с зеленоватым отливом аккуратно сложены в небольшой горный массив. Огромная силища не сможет сложить такие глыбы в кучу. Байкал это делает красиво и легко. Он дышит, он говорит, он шумит, он живой.  И трещина, из которой мы брали воду, оказалась совсем свежей.  Затряслась вся бухта, загудел Байкал. Внутренний ужас говорит бежать к берегу, а любопытство зовет подойти к торосам.  Гул и нарастающий раскатный грохот заполнил всю бухту. Льдины столкнулись, и видно как одна льдина медленно и неуклонно лезет на вторую. Вздымаясь и гремя трещины, образуют торос. В этот момент представляется, что мог чувствовать первобытный человек в момент землетрясений. Внутренний ужас и паника под басистый гул Байкала заставит волноваться любого. Секунд 30 длилось и резко затихло всё. Как будто, отступила волна, успокоился, усмирился лед. Через 20 минут всё повторилось. Льдины еще выше стали над поверхностью льда, и гул в очередной раз наполнил и взволновал всю бухту.

Пересекали свежий маленький торос в промежутке между двумя раскатами. Быстро найдя переход и, форсируя препятствие, не задерживаясь, чтобы не оказаться на «гребне тороса».

Лед и солнце. За два дня мы привыкли немного. Байкал красив, и взгляд невозможно оторвать от новых видов и образов.  Погода балует нас, и температура полдня держится чуть выше нуля. Солнце подогревает, и слегка размягчает корку ледяного панциря. Шипы начали вгрызаться в лед, и резина с приятным скрипом цепляется за поверхность.  

Ветер помогает нам, но даже он уже не успевает. Велосипеды летят по льду, а скорость в 25 км/ч кажется уже не напряженной и расслабленно достигается.  Огромные ровные поля льда открываются взгляду. 

Трещины и торосы есть, но они остались у берега и только ровная гладь огромного катка впереди. Внутренние трещины во льду говорят о надежности опоры. Метр ледяной защиты надежно спрятал холодные чистые воды Байкала.  Стоп. Тормоза зажаты, и шипы на шинах и ботинках рисуют полосы на льду уже метров 20.

  Осторожно, как космонавт, выходя в открытый космос, пытаемся найти опору. Почему-то, в некоторых участках льда нет трещин на всю глубину, нет маленьких нитей и тонких лент разломов. Подъезжая к ним, кажется, что летишь в воду. Чистый, прозрачный лед без трещин, пузырьков, разломов или четких границ, и не видно у него ни верхней глади, ни нижней.  Страшно выйти на чистое поле льда, будто на воду.  «Я по воде иду» - фраза, которую сказали все. Хочется заглянуть вовнутрь, и увидеть рыбок и подводный мир, но там километр до дна.  Бездна под тобой и нет опоры - она не видна.

Двигаясь, за этот день мы почти наверстали планы, почти научились ездить и падать. Вставать и догонять. Падения в какой-то момент на гладком скользком льду стало интересным аттракционом. Конечно, падать неприятно, и это забирает много сил и полностью выбивает из ритма, но если все происходит успешно, и успеваешь вовремя сгруппироваться, чтобы защита приняла удар на себя, скользишь по льду еще несколько десятков метров, параллельно со своим груженым велосипедом, а вращение, полученное в начале заноса, добавляют драйва.

На ночевку встали возле хорошего берега, на прозрачном льду, с пестрыми камушками под метровой толщиной. За сегодня пройдено 60 км, до пади Ташкиней мы не доехали 1 км.  Хороший продуктивный день подарил нам Байкал.  Пройден большой путь, но нет усталости в ногах и руках. Организм привыкает к нагрузкам и можно двигаться еще больше.

И снова доброе, морозное байкальское утро в фотографиях. 

- «А давайте сегодня до  Хобоя доедем» – озвучил я мысль вслух.

- «Это же больше 60 км по карте, а в действительности будет все 70» - неуверенно возразили товарищи.

-«Ну да. Объедем Хобой и встанем за ним на ночевку, это еще несколько километров плюсом».

Возник после завтрака такой диалог, конечно, трудно, а может быть и бесполезно загадывать. Лед, погода, ветер может измениться в любую минуту, и тогда всё сорвется.  Никак не узнаешь, что ждет тебя за мысом, и когда найдется проход через огромную трещину, пересекающую весь лед от края до края. Загадывать бесполезно, но планировать можно. При хорошем стечении обстоятельств это всё реально, и только при таком раскладе, мы можем рассчитывать на прохождение полного протяженного маршрута, а не завершении его на половине пути.  Вообще, третий и четвертый дни в походе самые важные для группы. Именно  в это время организм, перестает рассчитывать на запасы энергии от домашней жизни, он привыкает к ритму и новому распорядку. Именно в эти дни показывается собранность и нацеленность группы. Подогнано снаряжение, выработан ритм, и все полны сил. Именно в это время можно оценить, где реальность и планы расходятся с мечтами. Каким будет третий день  - такой и будет весь поход.

Попутный ветер разгонял до 20 км/ч. Тепло, ровный лед, отсутствие торосов позволяет катиться с ветерком. 

  Утром встретили группу немецких туристов во главе с Иркутским Сусаниным, а к обеду достигли горы Жима.

Гора Жима - высшая точка острова Ольхон, расположенная вблизи восточного побережья острова на мысе Ижимей, менее чем в 1.5 км от берега Байкала. Высота Жимы 1274 метра, вершина горы возвышается более чем на 800 метров над Байкалом.

Название местности Ижимей происходит от слова “эжин” – хозяин местности. Древние шаманские мифы повествуют о божестве грома Угэтэ-нойоне, сыне Божественного Неба, пожелавшем обосноваться здесь, рядом с знаменитым ольхонским шаманом Нагре-бо, но затем он уступил свой дворец на горе Жима шаманской чете, а сам перебрался ближе к озеру. По преданию, священная гора Жима была обиталищем духов и божеств. На вершине горы раньше находились деревянная избушка и шалаш из сосновой коры, построенные, как считается, ольхонскими шаманами. Ольхонский краевед Н. М. Ревякин, в 1950-е гг. посетивший вершину Ижимея, свидетельствует о нахождении под горой строения в виде чума, крытого лиственничной корой, и небольшой деревянной избушки, в которой находился столик-алтарь со следами обильных жертвоприношений. Дух горы представляют в образе древнего старика с бородой. Неоднократно местные жители рассказывали, как старец с длинной белой бородой помогал заблудившимся в лесу на склонах мыса Ижимей детям выйти из леса к жилью. Вера в его существование настолько велика, что эти рассказы можно услышать по сей день.

В 10 км от самой высокой точки Ольхона  расположено самое глубокое место озера Байкал. И вот, мы, находясь между этих двух мест, срочно остановились, спрыгнув с велосипедов, и быстро разбежались в разные стороны, образовав большой треугольник. Загудел и задрожал лед под ногами, и опять какая-то невидимая сила собирает мощные замки изо льда и рвет где-то тонкий панцирь Байкала. В стороне завершающе ухнуло, и тряска остановилась. Все разом стихло. Хорошо, что трещина прошла не здесь и можно снова сойтись вместе. Разбегались мы в разные стороны с мыслью, чтобы если лед треснет, то один или двое точно останутся на поверхности и помогут выбраться. Еще пару раз приходилось останавливаться также и расходиться, но всё обошлось.

Шевеления льда связаны с изменением температуры. При колебаниях температуры воздуха лед расширяется или сжимается, образуя становые щели (трещины от 0,5 до 4 м шириной) или воздвигая торосы. 

Быстрый горячий обед у мыса Ижмей.

Юра по-воду сходил.

 Жаль, забыл дома крем от загара. Солнце греет и печет третий день. Лица красные, скоро явно появятся ожоги.

Собрались, и снова лед и трещины разбегаются от колеса, снова бирюзовая гладь стремится к горизонту, и нет границ взгляду.

 Теплый ветер разгоняет и настойчиво толкает в спину, ноги вдавливают педали.  Бескрайняя,  серебристая, сверкающая гладь радует глаз и отвлекает мысли от напряженных мышц.  37.5км/ч – показывает скорость велокомпьютер.  Срыв, кувырок, падение и словно, предостерегая и предупреждая оплошности и ошибки, Байкал заставляет скидывать скорость. Метров 50 мы с велосипедом отдельно друг от друга скользим по льду. Конечно, разогнаться и лететь на велосипеде можно, но это недопустимо. Трещин, которые возникнут в поле зрения на такой скорости уже не избежать.  Резко остановиться не удастся и можно оказаться в воде.  Оптимальная скорость 20-25 км/ч. Еще можно контролировать движения, можно успевать смотреть по сторонам и за товарищами и в тоже время динамика остается захватывающей, и лед рисует картины в памяти разбегающимся рисунком.

Байкальский лед - он и дорога, и пол, и кровать, и стол и вода на обед.

Остановка, горячий чай из термоса. За час пройдено 17 км.

Мыс Шунтэ-Левый. Скала Любви.

С развитием туризма на Ольхоне, южнее мыса Хобой, возникла новая достопримечательность –  скала Любви (мыс Шунтэ-Левый, от бур. шэнэтэ– «лиственничный»), в прошлом мыс назывался Верхний Шинтуй или Шара-Хапсагай.  Мыс Шунтэ-Левый при определенной фантазии напоминающая раздвинутые и согнутые в коленях ноги женщины. К ней тоже теперь есть автомобильный проезд. Обычно при её посещении гиды рассказывают сочиненную ими же байку: “Если у бурят не получалось зачать ребенка, они приезжали на эту скалу, и у них все получалось. И сейчас это живет, если у кого не получается, можно сюда приезжать и пробовать. Если хочешь, чтобы родился мальчик – забирай влево от основной тропы, загадываешь девочку – вправо”. Понятно, что после такой присказки туристы с удовольствием бегут на скалу испытать волшебную магию этого места.

Мы же на льду, снизу, и поэтому наблюдаем совсем другие виды. 

Красивейшая скала, уникальный, единственный на Байкале тектонический меланж из мраморов и метагабброидов.

Северо-восточная оконечность острова. Впереди Хобой.

Мыс Хобой (по бурятски хобой – “клык, коренной зуб”) – самый северный мыс на острове Ольхон. Эффектная столбовидная скала, напоминающая внешне острый клык, со стороны моря, имеет ярко выраженное сходство с профилем женской фигуры с бюстом, как на древних греческих галерах с востока и запада.

Самая северная часть острова. Это не середина нашего маршрута по километражу, но именно здесь находится ключевая точка, именно с ней связаны основные опасения. Северная дева острова Ольхон – скала, тысячи лет, выдерживающая с трех сторон натиски волн и ледяных глыб. Здесь сходятся три ветра, и каждый раз по новому, перекраивают слабую осеннюю ледяную корку.  Весеннее тепло и морозы строят ледяные горы, и вырывают трещины. Именно в этой точке наш маршрут разворачивается в обратном направлении, и пусть впереди еще 2/3 пути, эмоционально, мыс Хобой является одной из ключевых точек пути.

Подъезжая к Хобою, мы вышли на автомобильный след. Сейчас трещины разделили трассу на глыбы, отдельно плавающие в воде. 

 Размеры ледяных плит различные, но для машин, некоторые из них явно маловаты.  Даже велосипедное колесо, заезжая на льдину немного утапливает её. В трещинах между льдинами темная вода.  Но старый след машин, виднеется на льду, и он указывает проходы сквозь преграды из торосов.

Грудь, лицо, нос, глаза….  ХОБОЙ! Образ девы, и совсем не потому, что дома уже неделю не был, а просто природа создала этот шедевр из камня. А может шаман…

Автомобильные следы запутались. Видны развороты и возвращение машины назад в исходную точку, чтобы на очередной льдине найти узкий проход через трещину или торос и уйти дальше. 

 Дорога закончилась, и бескрайнее поле торосов отодвигает нас в малое море. Пойдем на прямую, на Хобой , к деве.  Через ледяные замки и лабиринты, наклонные неустойчивые глыбы и сверкающие крепости надо пройти  всего метров триста. 

 И вот, стоя уже в 100 метрах от скалы, где ледяные торосы стали меньше и можно двигаться по полянам,  путь нам преградила  большой разлом. Точнее не очень большой, сантиметров восемьдесят шириной. Каждый сможет перешагнуть. Отмерить на полу в комнате, положить две линейки и всего один шаг. Один шаг, но рюкзак на плечах. Даже в этом случае большого шага вполне хватит. И линейки на полу уже совсем  не линейки, а мокрая, скользкая, круглая кромка. Крошится. Не шаг – прыжок! Но нет толчка, лед отполирован, и тот берег тоже не встретит твердой поверхностью. Вода. В тени береговой скалы она уже не сверкает на солнце. Черная пустая бездна. Шаг. Твердый, ровный, большой.

По два раза пришлось ходить через торосы, чтобы перенести велосипеды и вещи. Триста метров подвижных препятствий, прыганий через трещины и всего 40 минут потрачено на это. В пятый, или десятый раз говорю в душе огромное спасибо Байкалу за благосклонность к нам. За погоду, попутный ветер, красивый лед, удачу и за это всё. Байкал помогает нам и всё получается.

Время 18.30. Пройдено 67 км. Мы успешно выполнили, казавшийся наивным, утренний план. Поговорили с  туристами из Иркутска, Владивостока, Хабаровска, Томска, Новосибирска.  Три спортивные группы мы встретили там, и несколько людей, приехавших до Хобоя на машине «чисто пофоткаться».

Увидев нас, вышедших с велосипедами наперевес из ледяного месива, они начали расспрашивать про тропу или дорогу. «Да тут недалеко, сначала по следам до вон той огромной глыбы, а потом,  потом, в общем,  тоже по следам».  Про лед на той стороне острова, про погоду,  планы, про рыбу и зверей, трещины и торосы  успели расспросить друг друга за 10 минут.  Кто-то пешком путешествует, кто-то на велосипедах, кто-то на коньках.

Солнце к закату близится. Надо искать место для стоянки. Хотелось встать у Хобоя, но к берегу подойти можно только возле самой скалы. Дальше ломаный лед, вода и снег. Палатку ставить негде. 

Выходим на дорогу, накатанную туристами-фотографами, и снова хочется вдавливать педали. Едем прямо на закат. Все будто снова зарядились энергией. «А может, до Хужира доедем? 35 километров всего, к 11 вечера с фонариками доберемся». За спиной сегодня пройдено уже семь десятков  километров, а все рвутся в бой. Да, удачным вышел сегодняшний день. Важный день.

До Хужира  - это можно конечно, но у нас есть еще куда заехать, и что посмотреть  по пути.  «Дорога» начала заворачивать к берегу, и приблизилась к скалам Саган-Хушун. Сюда, через три дня планирует добраться пешая группа немецких туристов, которую мы видели у пади Ташкиней, сегодня утром. Сюда обязательно заходят все летние и зимние группы туристов.

Саган Хушун.

Саган-Хушун – произошло от бурятского “белый мыс”. Это чрезвычайно живописный скалистый мыс  протяженностью около 1 км, сложен из мрамора светлых тонов, густо покрытого буровато-красными пятнами лишайника.

Саган-Хушун представляет собой протяженный, беломраморный скальный массив, отвесно обрывающийся в Байкал - именно так мыс выглядит с воды. Совершенно другая картина предстает перед глазами с суши: Саган-Хушун распадается на целый ансамбль скал, почти до неузнаваемости меняя внешний вид в зависимости от перспективы.

Скалы Саган-Хушун внесены в список памятников природы Байкала. Это место выделяется среди монотонного побережья эффектными скалами пирамидальной формы, известными у местного населения под названием Три брата. Красивы они в лучах заходящего солнца.

Особую мистическую красоту этого места так описывает В. Распутин:

С этой скалы трудно смотреть на Байкал – так переполнен он силой, мощью, небом и водой, так великограден он по сторонам, где протягиваются горы, и великоположен могущественным и таинственным путем посредине. При виде этой картины приходят в смятение чувства и жалкует ум.

Тут и выбирал я место для покойствующего Чингисхана. Сюда бы приводил я грешников всякого рода, чтобы видели они, против какого мира идут войной; здесь находить слабым душам утешение, больным выздоровление, чрезмерно здоровым гордыней и самомнением – усекновение.

Перешеек мыса Саган-Хушун пересекают древние вал и ров шириной около 2 м и длиной около 600 м. Ров прерывается только в одном месте, образуя проход шириной около 15 м. Считается, что ров и вал были построены в эпоху позднего железного века (V-X вв).

И вот мы здесь на закате.  И снова, с большой благодарностью в душе за эти минуты,  сидим мы на вершине скалы.  

Оранжевое большое солнце заходит за снежные вершины прибайкальского хребта. Малое море погружается в тень. Редкие букашки-машины движутся, по накатанному льду торопясь домой. Каждый миг рождают новые оттенки неба, рисуя цветные красочные картины,  льду и снеге малого моря. Хочется смотреть, не отрывая глаз. 

Трудный результативный день подходит к концу. Спасибо тебе, Байкал, что благосклонен к нам.
Скорый ужин и отбой. Теплый спальник и сознание уплывает в приятные сны о доме и семье.  Только Байкал не спит. Слышны дальние раскаты рождающихся трещин и движение глыб льда. Гудит, гремит и гулко ухает Байкал. Все отдается в спине, и чувствуется содрогание льда всем телом. Палатку в четвертый раз мы упорно ставим на льду. Идеально ровная поверхность под палаткой позволяет не соскальзывать, не скатываться.

Подъем задолго до восхода, завтрак еще в темноте. 

Затянутое небо начало подсвечиваться восходящим солнцем. 

Быстрые сборы и скорее в Хужир. Сегодня вечером запланирована баня в поселке.

Наплески и гроты Саган-Хушуна.

 Сила  бушующих волн Байкала видна в замерзших наплесках воды.  Лед на Байкале встает поздно, и зимой, каждая буря оставляет от себя след на прибрежных скалах.  Шипы Хушуна.

Выход на взлетную полосу. Прогрев. Разгон. Отрыва нет - и хорошо. Резина сегодня хорошо держится за лед, хоть и морозное утро было.  Дорога напоминает взлетную полосу. Все малое море закрыто снегом. Лед кривой, местами ломаный  и неровный.  Но мы бодро движемся в Хужир. 

Остановившись на отдых, напротив  деревни Песчанка, мы понимаем, почему так легко ехать. Вчерашняя ясная погода, сменилась серой осеней хмуростью.  Скалы противоположного берега видны сквозь дымку облаков, и какой-то туман стоит надо льдом.  Сильный ветер не дает  отдыхать на открытом месте. Ветер, который поменял погоду, еще и сменил направление. И снова, с самого утра, он дует нам в спину. Опять сильные и мощные порывы, но они по пути с нами. Вчера, мы ехали на север, вдоль восточного берега Ольхона – ветер был попутный.  После мыса Хобой, мы развернулись почти в противоположном направлении, и наш путь сейчас лежит на  юго-запад и снова с утра попутный ветер.

Интересное, и тоже своего рода, уникальное место  Нюрганская Губа и известно своими живописными песчаными дюнами. Постоянные ветры, дующие с моря, переносят песок с берега и образуют песчаные отложения, которые в виде высоких холмов, гряд, дюн занимают площадь около 3 км². Это самые крупные по площади песчаные отложения не только на острове Ольхон, но и на всем западном побережье Байкала.
Песчанка расположена в 20 км севернее пос. Хужира в заливе Нюрганская Губа. Изначально село, которое находилось в этой местности называлось – Песчаный, но в простонародье за ним и местностью закрепилось название Песчанка. Это название так крепко вошло в обиход, что стало появляться даже на картах.

В 1950 г. на берегу построили рыбацкий поселок из 20 домов. К 1970 г. его почти засыпало песком, и жители вынуждены были покинуть его.

Когда песок стал наступать, был сделан деревянный настил на дороге – гать. Сейчас остались от этой дороги только небольшие фрагменты.

В конце 1930-х гг.в местности Песчананка была создана исправительно-трудовая колония для осужденных за мелкое хулиганство и воровство. Лагерь входил в систему ГУЛАГа, бараки были ограждены колючей проволокой. Был или нет вокруг лагеря высокий деревянный забор со сторожевыми вышками, точно старожилы тех мест сказать не могут, слишком тяжёлые воспоминания, а архивные документы об этом лагере ещё ждут своих исследователей.

В лагере, несмотря на распространенный миф, не было политических ссыльных; все заключенные трудились на рыболовецких судах, поставляя улов для нужд фронта.

В годы войны заключенные ловили рыбу, работали на рыбозаводе и поставляли омуль для фронта. Старые лесные дороги, проложенные заключенными используются до сих пор. Среди заключенных были люди со всей страны разных национальностей. Местные жители вспоминают, что среди них находились осужденные из Москвы – за опоздание на работу на 5–10 минут, за кражу у государства омулей на рыбозаводе – местные жители Хужира. За кражу двух омулей давали два года, за кражу одного омуля – один год. Средние сроки лишения свободы составляли от трёх до четырёх лет.

Отдыхать холодно: - «По коням – в седле тепло». 

35, 36, 37… 40км/ч – лед держит, и на ровной ледяной поляне перед деревней Харанцы захотелось разогнаться.  Немного оторвался от товарищей, каждый едет своим темпом.   На горизонте большой остров с гротами, и хотелось заглянуть туда, посмотреть на ледяные гроты. 

Эх разойдись, давно я в боулинг не играл, а уж шаром для боулинга точно никогда не был. На пути появилась «Буханка» и из неё высыпали иностранцы с фотоаппаратами, но вместо  того чтобы двинуться к скале, они встали на пути, между мной и скалой, как кегли, и щелкают затворами фотоаппаратов. Смелые. Не знают они, что повернуть-то я точно не смогу. Тормоза зажаты, и шипы на шинах и ботинках уже метров 50 рисуют полосы на твердом гладком льду. Хорошо они встали на фоне острова с гротами, как шары перед лузой на биллиардном столе. Островок снега, метров за 30 до фотографов. Рывок, разворот, закрутило опять по льду. Ну, это к лучшему, чтобы потом не объясняться на ломаном не русском.  Спокойно подъехал к скале, заметил водителей на уазиках. Они заметно отличаются от остальной толпы своей доброжелательностью и желанием пообщаться.

  Поговорили про дорогу дальнейшую по льду, про поселок и грунтовку по острову. Мы рассказали про бирюзовый лед на восточной стороне Ольхона и про бескрайние ледяные поля.  Дальше по малому морю ездят мало – лед кривой, заметенный. Все машины поднимаются на берег и 5 километров до Хужира ездят по грунтовой дороге.

Красивый и разнообразный Ольхон.  Восточный берег обрывается в воду высокими скалами, а западный берег наполовину закрыт песчаными дюнами и пологими склонами, уходящими в воду.

Деревня Харанцы стоят на песке. Велосипед вязнет и отказывается ехать. Песок повсюду. На дорогах, в огородах, на полянах.  Про снег я уже и не пишу, его здесь нет с самого начала маршрута. 

По пыльной грунтовке мы добрались до Хужира.

Хужир – (от бур. «солончак» или «солонцы»)   нынешнему состоянию крупнейшего населённого пункта Ольхона обязан строительству здесь в 1938-м году рыбзавода. Бурятский улус превратился в рыболовецкое поселение. Статус посёлка городского типа он приобрёл в 1946-м году. Сейчас рыбзавод продолжает работать, но объёмы добычи рыбы значительно снизились. Основную роль в экономике Хужира играет туризм. Население — 1336^[1] чел. (2013)

Много объявлений с предложениями о сдаче домиков, комнат, бань. Много магазинов, сувенирных лавок и небольших кафе.  Туристов сейчас очень мало. Но, чувствуется, что летом, весь поселок полностью заполнен людьми, говорящими на всех языках.  Первым делам мы заехали в кафе, в центре поселка, и попробовали позы.  Из кулинарной камасутры  – позы (у бурятов - буузы) это большие манты, которые готовятся на пару. Начинка из рубленого мяса или фарша.  И вроде не голодные мы были, но что уж очень вкусными они показались.  Проехав пару кругов по поселку, мы нашли домик с баней. Предложений действительно много. И найти жильё совсем не проблема. Мы выбирали, можно сказать – капризничали.  Улица не красивая, домик далеко, баня долго будет греться, или слишком дорого. В общем, нашли простые домики с хорошей теплой баней и приветливыми хозяевами. Скинули рюкзаки, сняли защиту и поехали на обследование поселка.  

По отзывам хороший музей в местной, школе оказался закрыт в субботу.  

Мыс Бурхан

Скала Шаманка. Мыс Бурхан

По мнению ольхонского шамана В. Хагдаева, «старшим из этих 13 хатов, т. е. «ахалагша», является сын главы 55 западных небожителей Хан-Хурмас тэнгэри,хат по имени Хан Гхото-баабай». По словам ольхонских стариков, Хан Хутэ-баабай имеет три призрачных дворца: один – на небесах, второй – на земле, это мыс Скала Шаманка, третий – в подземном мире. Одна из легенд гласит:

Хан Хутэ-баабай, сделавшись царем всех шаманов, избрал постоянным местом пребывания остров Ольхон. Он стал хозяином острова, а также защитником и покровителем всей шаманской религии северного толка.

Почитание его было так велико, что, даже следуя по особо важным делам, ни один из местных жителей не решался проскакать верхом на коне мимо мыса с пещерой. Копыта коней обвязывались сверху кожей, чтобы не цокали и не тревожили покой Великого Духа. Путники спешивались и проводили коня следом за собой на поводу. Известный российский ученый В.А. Обручев, производя в 1889 г. геологические исследования на Ольхоне, пишет:

…но всего замечательнее суеверный страх, который ольхонские буряты питают к пещере.

Вековые наблюдения за природой выработали мудрые правила, согласно которым человек должен жить в равновесии и гармонии с природой и ее духами, не нарушать естественного порядка вещей в мире.

«Просто надо понять, что вокруг все живое, одушевленное. Большой грех наносить природе какой-либо вред. Передвигая камни и разрушая растительный покров, человек наносит вред своей карме – отсюда его последующие неудачи в делах и болезни»- так учат шаманы.

Каждодневное общение с духами природы отразилось и в традиционном для древнего человека щадящем природопользовании, когда вся окружающая природа воспринималась как единый Божественный храм.

Шаманизм — древняя религия бурят — господствовала у всех этнических групп, проживавших по обе стороны Байкала. Гмелин, Георги и другие русские и иностранные путешественники XVIII века во время пребывания в Забайкалье встречались с шаманами и шаманками, интересовались предметами культа, наблюдали камлание.

Бурятский шаманизм выделятся целым рядом особенностей: представлением о высших божествах, сложной системой обрядов и жертвоприношений, делением шаманов на белых и черных, особой школой шаманского посвящения и другими. В своем генезисе и основных положениях он имеет много общего с монгольским шаманизмом, так как предки бурят и древние монголы в силу исторического развития были довольно тесно связаны между собой. Нельзя забывать, что в состав бурятской народности влились многочисленные группы монголов, покинувшие родные места во время междоусобиц и принесшие с собой религию предков.

Шаманисты одушевляют природу, обоготворяют ее явления. По шаманской мифологии, высшим божеством является небо — Хухэ Мунхэн тэнгри (Вечное синее небо). Небо считается мужским началом, дарующим жизнь, а земля — женским началом, дарующим форму предметам. Небо рассматривается одновременно и как особый мир, где существует своя жизнь, живет множество богов — тэнгриев, из которых одни считались добрыми, светлыми, а другие — злыми, темными. Светлые небесные божества назывались огторгойн мянган бурхад — тысяча небесных божеств, они иногда созывали совещания на Плеядах для обсуждения бед, постигших бурят на земле. Небесные божества — тэнгрии — делились на западных и восточных. Когда-то они были объединены под главенством старого и могущественного Асаранга-тэнгри, а после его смерти разделились на два лагеря: 55 западных, добрых, и 44 восточных, гневых, тэнгриев.

Хужир

Заехали на маломорский рыбзавод. Сюрреалистичная картина вокруг. Старые, уставшие корабли отслужившие свой срок лежат на берегу возле завода.

славный корабль-омулевая бочка

Купили вкусного омуля холодного  копчения на рыбзаводе и поехали в свой домик, с уже разогретой баней.

Опять подъем.  Уже утро. Так не хочется вылезать из  мягкой кровати. Еще темно, и тело, расслабленное после вчерашней бани полностью отказывается слушаться и отвоевывает в борьбе с разумом еще 10 минут сна.

Сегодня воскресение, 9 утра, весь поселок еще спит. Мы уже пылим по дороге от Хужира в сторону Сахюрты.  По всему острову проходит грунтовая дорога, по которой мы и начали путь из поселка, в поисках удобного выезда на лед.

Хмурое небо сегодня.

Из Хужира за нами уцепились собаки и сопровождали нас  уже несколько километров.  Просто бежали рядом, а на остановках, во время отдыха играли и лезли ласкаться.

 Через час доехали до озера Ханхой.

Озеро Ханхой, известное так же как Елгинское озеро, расположенное в средней части западного побережья острова Ольхон, популярно благодаря очень теплой водой и обилием рыбы. Размеры озера приблизительно 800 м на 500 м. С севера озеро отделено от Байкала мощной скальной грядой, отвесно обрывающейся в Байкал, но плавно спускающейся к озеру. С гряды открывается живописный вид на Малое Море, маломорские острова, Приморский хребет. С востока озеро отделяет от Байкала песчаная коса шириной 30-50 м.

Озеро сообщается с Байкалом через узкую, шириной всего 1-2 м, протоку в косе. Протока очень мелкая - всего 15-30 см, даже байдарку можно провести, только выйдя из нее. Иногда протока полностью заносится песком. Весной через протоку в озеро заходит рыба.

Деревьев на берегах озера нет. Западная часть озера немного заболочена. Дно илистое. Озеро Ханхой почти везде - за исключением части, примыкающей к песчаной косе - заросло водорослями, которые лишь на 20-30 см не достают до поверхности. Глубина озера 2-4 м. Вода теплая и достаточно прозрачная, но не всегда и не везде. В лучшем случае видимость в воде от двух до четырех метров.


Потом пофотографировали  наплески, гроты и ледяные пещеры.

Следующая остановка - Остров Огой.

Остров Огой  (старое название – Угунгой,  в переводе с бурятского языка – “безводный”) – самый крупный из островов в Малом Море, расположен напротив мыса Хоргой. На его вершине раньше находился маяк, теперь на его месте отчетливо видна белая буддийская ступа, возведенная летом 2005 г.

Ступа Просветления на о.Огой

Весь берег острова Огой застроен каменными пирамидками

Ступа в современной интерпретации символизирует цель буддийского пути – узнавание собственного ума, полное Просветление. Считается, что буддийские ступы предназначаются для растворения всех негативных препятствий в мире, благоприятно способствуют процветанию местности, где сооружены, и приносят пользу людям, особенно тем, кто посещает их осознанно.

О важности этой ступы для буддистов говорит тот список предметов, который был замурован в неё.

Реликвии, помещаемые в Ступы Просветления, представляют собой объекты веры: мощи буддийских святых, предметы, которыми они пользовались, священные тексты. На примере построенной буддийской ступы на острове Огой (Байкал) можно узнать о классическом буддийском вложении в нее. Впервые в России в одном месте была собрана и вложена в ступу для сохранения и продолжения буддийского учения столь обширная библиотека (общим весом около 750 кг) оригинальных буддийских текстов, присланных специально из разных стран. Наряду с традиционным перечнем обязательного для закладки во все ступы: полного собрания канонических текстов Ганджура – поучения, составленные из слов самого Будды, содержащие 1046 трактатов в 108 томах, и Данджура – комментарии индийских буддийских учителей к сутрам и тантрам (содержат 3683 трактата в 225 томах) – были заложены и неизвестные ранее западной науке тексты на тибетском языке и санскрите. Большая часть этих уникальных документов до этого времени не была доступна европейским ученым и была впервые прислана тибетскими учителями специально для закладки в ступу на Байкале.

Все тексты перед закладкой были просканированы, постепенно будут переводиться учеными на европейские языки и станут доступными для изучения. Вместе с оригиналами буддийских текстов в ступу вложены для потомком также их электронные версии на СD-дисках. Кроме старинных манускриптов в нее вошло в общей сложности 2,5 т разнообразных мантр, а также священные буддийские реликвии и субстанции. Среди них находятся священные субстанции Будды Шакьямуни (частицы волос и крови), присланные от пяти тибетских и непальских учителей; мощи 40 боннских тентронов, частицы их одежды и волос; различные минералы, раковины из океанов; святые земли Иерусалима, Иордании, Египта, Мексики, а также из различных христианских мест севера Россиии Подмосковья; вода из всех океанов, ржавые корпуса авиационных бомб времен Первой и Второй мировых войн, пшено, зерно, гречка, колющие орудия: вилы, коса, кайло, щипцы, топор, пила, сабля, а также центральное вложение – бронзовая статуэтка дакини Трома Нагмо, которой посвящена эта ступа.

С острова Огой видна стена, расположенная на острове Ольхон на мысе Хоргой.

Пройдено 28 км. Мы остановились на перекус. Горячий чай из термоса. А вот бутербродами пришлось делить с нашим другом.  Белая собака отстала уже давно.

Таинственные стены на Ольхоне

Курыканская стена на мысе Хоргой.

К числу наиболее примечательных археологических памятников относятся развалины стены древней крепости, перерезающие мыс Хоргой в самой узкой его части (обнаружена в 1879 г. И.Черским). Предназначение этих стен не выяснено до сих пор. Возможно, что такие стены служили укреплением для защиты от кочевников, либо были сооружены не в оборонительных целях, а в культовых – для разграничения общедоступного пространства и сакрального, где обитают духи и боги. Так за подобной стеной на мысе Шибетей найдены захоронения людей, закрытые в виде могильного холма каменными плитами. Как считают историки, создателями городищ-святилищ и могильников Ольхона были курыканы.

После возвращения к велосипедам от Курыканской стены, появилась мысль, что мы опоздали. Ветер, намека на который не было 2 часа назад, налетает дикими порывами и сдувает с места.  Ехать на велосипеде практически невозможно. Порывы, ударяющие сбоку, резко разворачивают велосипед на месте вдоль своего потока, или просто переставляет ездока вместе с велосипедом с места на место.  Идем пешком с велосипедами на льду. Очередной порыв ветра просто передвигает по гладкому льду вместе с велосипедом. 

Это Сарма – Наиболее сильный ветер на Байкале, преимущественно северо-западного направления, возникающий при переваливании холодных воздушных масс через Приморский и Байкальский хребты. Независимо от ориентировки фронтов горная всегда дует поперек озера.

Повторяемость ветров имеет четко выраженную сезонную изменчивость. Сарма преобладает в холодное время года, особенно в декабре перед замерзанием озера и характеризуется исключительной порывистостью, но в промежутках между отдельными порывами отмечаются моменты полного штиля.

Наибольшая скорость этого ветра (до 40 м/с) наблюдается в долине р. Сарма, где он получил одноименное название. Ураганные порывы сармы, достигающие 60 м/с, способны срывать крыши домов, вырывать с корнями деревья, уносить скот, оставленные на берегу большие лодки. Ежегодно этим ветром разрушаются перегоняемые по озеру плоты; суда, застигну­тые им в открытом Байкале, стремятся укрыться в бухтах; и ни один рыбак не станет выходить в море при таком ветре.

Возникновение таких скоростей объясняется тем, что холодный арктический воздух, переваливаясь через Приморский хребет с обширной Приленской возвышенности (перепад высот более 500 м), устремлется в суживающуюся к устью долину р. Сарма, которая образует своего рода природную аэродинамическую трубу.

Налетает горная резко и неожиданно, вследствие этого она загубила немало жизней. Самая страшная история случилась в начале XX в., когда пассажирский пароход «Потапов» в Малом Море, возле бухты Семисосенной был выброшен сармой на скалы. Погибло более 200 человек (Тахтеев, 2001).

Он наиболее грозен для судоход­ства, особенно в средней котловине и в районе, расположен­ном против долин рек Сармы, Рытой, Солнцепади, Молокона и др.

Сейчас же, пройдя по кривому, ломанному льду 3 километра за два часа, мы почувствовали, что ветер стихает. Появились промежутки между порывами и начала появляться возможность движения. 

Мы добрались до ледовой переправы, которая каждый год проходит здесь. Ветер начал стихать, можно пытаться ехать. Решено двигаться в поселок Сахюрта. О возможности заезда на мыс Кобылья голова речи нет. Лед плохой, обратно к переправе  против ветра уже не выкрутить, и есть ощущение, что ветер выдует нас через Ольхонские ворота в Байкал.  А нам сегодня надо на дорогу, мы выйдем на Байкал позже, сегодня другие планы.

В поселке в кафе опять заказали позы. Перекусили.  В это время, наш четвероногий друг спал на улице возле велосипедов.   Сорок километров он бежал сегодня с нами от Хужира.  Устал бедный. При каждой возможности он падал на лед и засыпал, потом соскакивал, и хромая догонял нас. Не остался с рыбаками. Не вернулся домой, не побежал с туристами, зачем то шел с нами.  А в поселке Сахюрта, он отгонял от нас всех собак, гордо рыча и бросаясь на них. Защищал нас.  Только один раз, он прижался к ноге, когда на встречу вышел волкодав, крупнее его в два раза. Этого я отгонял от нашего друга.

Жалко его, добрый пес, хороший, умный. Он сильно устал. Надо его оставить здесь в деревне. Купили банку консервов, открыли, и пока он ел мы уехали. Оборачиваясь, мы видели его, но пес больше не шел за нами.

Идеальная дорога из поселка

заставка Windows ХР только осенью

Подъем в горку. Неделю мы катались по ровной горизонтальной стеклянной поверхности на высоте 450 метров над уровнем моря.  Сейчас навигатор показывает 590 метров. Ноги вдавливают педали. Низшие передачи. Набор высоты 100 метров на километр. Грунтовка пылит, и стоит высокая трава по обочинам. Даже здесь снега нет. Три зайца. Нет, не мы, а настоящие, крупные серые зайцы неохотно поскакали в сторону, увидев нас издалека. Последние метры подъема, мы шли по неглубокому снегу пешком.

Те виды, которые открывались внизу, просто поражали воображение. Весь Ольхон, весь многодневный наш путь лежал на ладони. Величественный Байкал и белые сопки прибайкальского хребта подсвечивались заходящим солнцем. Вдалеке видны фары машин, едущих по малому морю, поселок, где осталась собака, остров Огой, остров Ольхон и весь Байкал, от западного берега до восточного. Некий апофеоз нашего пятидневного кольца вокруг Ольхона. И сейчас, глядя на это всё с замиранием сердца, хочется сидеть и смотреть, на чистое небо, уходящее солнце, на бескрайнюю свободу ледяного великого озера.  Хочется запомнить, впитать, и прочувствовать эту чудесную незабываемую красоту.  Насладиться покоем и первозданной чистотой этого места.  И опять, с большой благодарностью в душе хочется обратиться к священному озеру. Хочется сказать спасибо Байкалу за эти подарки, за эти незабываемые виды и чистоту.  Именно Сарма, которая сбивала нас с ног, расчистила небесный горизонт за считанные часы. Именно она позволила увидеть эту красоту, нагоняя мощные порывы. Два дня серости и хмурости вмиг сменила она на необычайные виды и бездонную глубину байкальского неба.  И, стоя здесь, на вершине небольшой горки, понимаем, что ничего не стоят наши усилия в борьбе с боковым ветром там, на льду и ради чего они были нужны.  Спасибо тебе Байкал.

«Смотреть, не отрывая глаз…» - вспоминаются слова из песни.  Жаль, надо идти. Мы еще не достигли нужного места.  Юра еще дома отметил в картах GPS точки с достопримечательностями. Многие мы посетили, несколько еще впереди, что-то пришлось пропустить. Сейчас впереди Тажеранская степь и две точки на карте – Баядинские пещеры и пещера мечта. Мы планируем сегодня вечером сходить только в одну – пещеру Мечта.

В пещеры мы решили ехать прямо с Сахюрты. Максимально близко подъехать по грунтовым дорогам, и поставить лагерь до темноты – это основная задача. А по пещерам можно и после заката полазить, в темноте.

Половина подъема прошла пешком. Мы на месте. Оборачиваясь назад, постоянно рассматривали Байкал, Ольхон, Малое море, Прибайкальский хребет, закат и небо.

В небольшом распадке нас увидел табун лошадей, и галопом бросились к нам. Видно было, как они обрадовались и неслись на встречу, но, не доходя метров 30, они остановились. Посмотрели, понюхали. Затем грустно опустили голову и медленно пошли назад, как расстроенные дети. Наверно, они надеялись увидеть хозяина. 

Палатка стоит в маленьком лиственничном лесочке, почти на перевальной точке. Верхушки деревьев освещены заходящим солнцем. Палатку мы уже поставили, и хочется скорее идти к пещерам.  Тем более, что GPS говорит о продолжении набора высоты, а значит, со склона мы опять увидим красивые виды Байкала. В указанных координатах входа в пещеру не оказалось. Да и на соседних склонах тоже оказалось пусто. Зато, те виды, которые подарил нам вечер, заслуживает еще больше наших усилий и напряжений.  Лунная дорожка, по ледяной глади озера от взошедшей луны увеличивается, и, удлиняясь, доходит до нашего берега. Огромная, оранжевая луна всходит над Байкалом, освещая весь горизонт.  Сегодня полнолуние, и находясь здесь, на вершине безымянной горы вспоминается тот пройденный путь. Сборы, дорога, встреча, лед, ветры и трещины, хрустальные замки и непреодолимые препятствия ледяного царства, баня,  омуль в Хужире, Сарма и четвероногий друг…  Можно долго перечислять. Сидим мы молча, смотрим.  Как же я благодарен судьбе, за то что я здесь. Спасибо тебе, Байкал.  Нисколько не пожалели, что не было пещер, что мы не спустились в подземелья...

Мечту мы не нашли. Да и искали не там. Более того, дома потом узнал, что она была закрыта от туристов, так как признана памятником природы. Хорошо, что неправильные координаты попались в интернете.

Утро. Уже научились быстро собираться и вовремя выходить. Вещи собраны. Решил проверить, что вчера скрипело сзади в багажнике. Выкрутился болт крепления багажника и выпал.  В запасе есть. И погнулась одна правая стойка багажника, что вот-вот, рюкзак будет задевать колесо. Однозначно править надо.  Немного вытянул. Всё. Лопнула.  Стойка багажника сломана. Китайский дюралюминий не выдержал байкальских прогулок. Лес. Почти перевальная точка. Место не посещаемое и совершенно без признаков цивилизации.  Багажник в таком виде работать не будет. Рюкзак на плечи – это не вариант,  для долгих маршей.

- Пойду проволоку поищу - сказал я.

- Угу,  место подходящее. Национальный парк, до ближайшей деревни 6 км. Будет большой выбор проволоки здесь – читалось в глазах у друзей. 

Наш лагерь находился в 100 метрах от перевальной точки. Видимость окрестных гор прекрасная во все стороны.  Вышел на перевал.  Большая, просто огромная луна, коснулась горы. Она садится там же, где вчера садилось солнце. Просвечивая сквозь  ветви деревьев, она заставляет следить за её погружением в сон. Желтая, оранжевая, красная… минут 10 стоял не отрываясь, любуясь на эту красоту.  Луна погружается в сон, а солнце в этот момент уже вышло из-за горизонта с противоположной стороны небосклона.

Ах, да, проволоку же надо. Наверно, действительно, не то место. Может палку привязать – вертелось в голове, пока я прошел 50 метров по грунтовой дороге в стороне от нашего лагеря.  Ну, вот же. Небольшой кусок ржавой 6мм стальной проволоки длиной метра 2, не меньше. Сходил, луну сфотографировал и вернулся с проволокой.

А дальше, дело техники.  В нужном месте надпилили надфилем. Отломили, нагрели, загнули, отковали, получилась замечательная стойка.  Еще надежнее, чем была.  Да. Задержались немного, но всего на 40 минут. Нас ждет Байкал.

Спуск к озеру оказался непростым. Уклон слишком велик. Тормоза не держат, да и груз на багажнике не спасает от переворота.  Есть тропы. Не человеческие. Здесь коровы или лошади ходят летом на водопой.

Не торопимся, осторожно мы спустились на две сотни метров. Склон стал положе и тормоза отпущены. Пока я фотографировал – Женя за секунды уносится на сотни метров от нас. Хорошо идет. Нет.  Бросок. Кувырок. Переднее колесо в двойном сальто промелькнуло в воздухе. На второй раз, в верхней точке оно немного замерло, и, как раненый упавший конь, верх тянувший голову и ноздри, все-таки падает и замирает в поднявшейся пыли. Женя встал, и показал, что всё хорошо  еще до тех пор, как успел угомониться велосипед. Хорошо, что он цел. С железом разберемся. Подъезжаю – только рюкзак слетел с петель. Все цело, всё хорошо. Переднее колесо просто зарылось в песок и произошло падение. 

Отдыхаем на пляже, «в закрытых купальниках». Можно и позагорать в  одежке. А то море замерзло. Наверно также выглядят знойные южные пляжи моря Лаптевых, или Чукотского. 

Лед блестит.  Красивый, ровный, но что-то не так. Нет глубины, нет  прозрачности, нет чистоты.  Трое суток назад, мы, возле Хобоя, выехали на малое море, уехав с чистых льдов «большого» Байкала. Трое суток мы катались по заснеженным льдам малого моря, и не могли  любоваться чистотой Байкальского льда. Сейчас, вглядываясь в толщу льда, кажется, что что-то не так. Лед  будто помутнел.   Солнце и температура за три дня разогрели лед и в поверхностном слое начали образовываться частые вертикальные маленькие трещины. Поверхность перестает быть прозрачной, но всё равно красив Байкал.

За день пройдено 60 км. С учетом ремонтов и  спуска с гор – очень неплохо. Жаль, не дошли до Бугульдейки. Вчера вечером, появилась мысль, что успеваем пройти по самому большому запланированному маршруту. Доехать до Листвянки и посетить музеи и достопримечательности – казалось наивной фантазией, в начале нашего путешествия, но сейчас это стало реальностью.  За два с половиной дня нужно было преодолеть 210 км пути.  День закончен, но сделано не много, пройдено всего 60 км.  Осталось 1.5 дня и 150 километров впереди. Мысли о заезде в Листвянку опять начинают казаться наивными. Но все собраны и полны сил. И даже сейчас, сил полно и можно было бы двигаться дальше, но световой день закончен и пришлось искать место для лагеря. Ну что же, будем вставать раньше, и выходить не с восходом солнца, а до него.  Дополнительный час светлого времени  будет не лишним. Тем более, что времени для сна и отдыха хватает вполне.

Остановившись на оборудованной стоянке национального парка,  мы были на голом открытом месте и холодный ветер с гор, всю ночь дул через нашу долину.

Как и для других крупных водоёмов, для Байкала характерна бризовая циркуляция: днем ветры дуют с озера на сушу, а ночью — с суши на озеро. Береговой бриз на Байкале выражен более четко, и вечером долинные ветры с суши на озеро дуют регулярно, достигая довольно большой силы — 8—10 м/с. Такие ветры называются по имени долин, из которых они дуют. Теоретически, это справедливо для теплого времени года, но и сейчас перемена ветров в зависимости от времени суток тоже ярко выражена.

Выехали в 8-20. Первые лучи солнца уже начали появляться над горизонтом, подсвечивая  снизу облака.

Утро было трудным, из каждого распадка, каждой долины выходящей на берег между гор дул мощный поток холодного ветра, который, то заставлял спускаться с велосипеда и идти пешком, то подгонял сильными порывами в спину.

Час едем, 10 минут перерыв – темп, выработанный со второго дня. Каждый вкладывается по мере сил, и никто никого не торопит. Основная цель на каждом этапе  - развить оптимальную, надолго удерживаемую скорость движения. Ехать, не выдохнуться, не устать раньше времени и не расслабляться. Ехать быстро - насколько это комфортно.  Но сейчас не так - борьба. Борьба с ветром, со временем, с собой. Порывы ветра растягивают нас на сотни метров.

Вот уже та скала, откуда мы стартовали 12 утром (первый активный день). Место первой ночевки. Впереди Бугульдейка.

Добравшись до места нашей первой стоянки, я удивился, посмотрев на часы. Вот это темп - за 1.5 часа мы проехали 16 километров.  В борьбе с ветром, постоянно в напряжении, постоянно падая и снова стартуя, удается  держать темп, на который мы рассчитывали изначально.  Наверно, мы успеем доехать до Листвянки.

У нас закончился хлеб, купленный еще в Иркутске. Надо заскочить в Бугульдейку, купить булку свеженького и двигаться дальше.  Чтобы сократить время и силы, договорились, что в деревню заеду я один. Остальные не торопясь поедут к выходу из долины и будут дожидаться меня там.

Заехав в деревню, я оказался на выставке фотографий под открытым небом - «Старая деревня».

После магазина выезжая по грунтовой дороге на лед Байкала, я вижу два силуэта. Но народу многовато на берегу, и я, издалека, не могу узнать своих друзей из толпы.

Машины, люди, кони. Много лошадей. Велосипедистов нет, а коней много. Ледяных, прозрачных, сверкающих.

Оказалось, что выставка фотографий и 384 ледяные лошади – это один арт-проект, на который мы случайно попали. Очень жаль, что мы не видели закрытия фестиваля.

Табун ветров…  http://tabunvetrov.ru

Закончился арт-фестиваль Табун Ветров 2014 в Бугульдейке. Отпущенные табуны под ярким солнцем тают и убегают в Байкал и дальше в Мировой океан.. Все, как задумано.. 7 недель продолжалось Бугульдейство: таинство открытия, выставка «Старая деревня», Брейгелевские катания, спектакль «Кони Раор», Масленица, Бугульдейские игры, праздник Урагша, тихое открытие лабиринта и финальный, изумительный, потрясающий, неожиданный концерт-шоу!

Байкал принял Бугульдейство: при открытии фестиваля после закладки лабиринта под звуки труб и барабанов тучи раздвинулись, и показалось солнце. На закрытии весь день вокруг солнца было видно гало (радужный круг), к вечеру превратившееся в радугу. С самого утра 22 марта в Бугульдейку начали приезжать машины и автобусы, сначала редкие, затем сплошным потоком. Из Иркутска, Шелехова, Усть-Орды, Улан-Удэ, Оека… Оставляя машины на берегу, пешком и на коньках люди обходили ледяные табуны, созданные ледовыми архитекторами из Перми, Бурятии, Якутии, Иркутска и Иркутской области. Фотографировали, снимали на камеры, забирались верхом, оставляли монетки. На берегу развернулась походная кухня: шашлыки, позы, сбитень и глинтвейн. Полиция и МЧС следили, чтобы машины не выезжали на лед.

Началось Таинство отпускания лошадей: под звуки труб и кокосов, отбивавших конскую дробь, хозяевам лошадей (тем, кто поддержал проект, купив ледяную лошадь) были вручены серебряные подвески, изготовленные ювелиром Александром Алсаткиным и сертификаты владельца коня. Затем, рядом с праотцом всех лошадей саган-морин Байгалом, хозяева надели соломенные венки, осыпанные лепестками роз, на своих коней и нашептали им на ухо. Что? Это знает только конь, и он унесет эти слова в мировой океан, и кто знает, может это сделают наш мир чуть добрее и лучше. Концерт -шоу походил прямо на берегу. Сцена, стилизованная под кибитку странствующих артистов, рядом подиум. Бабушки устроились на кроватях с сеном – универсальное средство, и для соревнований и для зрителей сгодились!

http://www.vesti.ru/doc.html?id=1409862

Девять табунов на байкальском льду. В Ольхонском районе завершен грандиозный проект скульпторов — им удалось создать 384 ледяных коня. Треть из них уже продали.
Полуторатонные, но грациозные лошади. И нисколько друг на друга не похожи. На льду Байкала их 384. Столько дней насчитывает этот год по восточному календарю. Скакунов разделили на 9 табунов, и каждый назвали именем байкальского ветра. Именно с ветром, посчитали организаторы проекта, по характеру схожи породы лошадей. К примеру, сарма — чистокровная верховая, такая же сильная, быстрая и непредсказуемая. Или бугульдейка — владимирский тяжеловоз — постоянный, спокойный.

3 недели по 12 часов в день трудились ледовые мастера. А когда проект завершился, лошади стали таять. Хорошо, что изначально их делали рублеными, то есть не выпиливали отдельные черты, поэтому сейчас скульптуры держат форму.

Треть лошадей продали. Каждую за 25 тысяч рублей. Обладателями скакунов стали жители России, Франции, Италии, Норвегии, Польши. Однако приехать на Байкал и увидеть свою покупку смогли не все. Вот впервые встретилась со своим ледяным конем Мария Перевозникова. Но имя ему уже придумала. Нукер. В переводе с бурятского — охранник или телохранитель. Девушка считает, что ее лошадь похожа на тех, что были в войсках Чингисхана.

- Может быть, они где-то внешне физически не соблюдены, но внутренне, когда ты к ним подходишь, энергетика такая, как будто ты подходишь к живой лошади. Она дышит, — говорит хозяйка ледяной лошади Мария Перевозникова.

А вот француз Иоанн Барберо фотографирует у коня свою дочку. И эти кадры будут единственным, что останется у них на память.
- Зачем? Душа... Дочка говорит: "Да мы ее оставим здесь, что мы купили". Байкал для меня — это мощный, — говорит хозяин ледяной лошади Иоанн Барберо.

- Для нас важен материал, из которого мы делаем, — лед. Т. е. нулевое агрегатное состояние воды. Это состояние воды, в котором она обнуляется, ничего не помнит. Когда они сейчас будут стаивать, они будут вносить информацию о своих хозяевах, о том, что они им нашептали, уходя в воду, сливаясь с океанами, — говорит организатор проекта, художественный руководитель лаборатории "Театрика" Петр Немой.

Впереди всех табунов самый главный жеребец — двенадцатиметровый Байгал. Он, по легенде местных жителей, считается прародителем этих животных. Поэтому его накормили овсом и спели ему песни.

Наверно, грандиозное шоу с точки зрения энергетики, должно происходить здесь…

Пообщавшись с одним из водителей, этой бригады скульпторов узнал, что пару дней назад тут проезжала группа московских велосипедистов с машиной сопровождения. Машина утонула.  Других деталей не знаю, но видно, что лед за неделю изменился. Трещины стали больше, количество их возросло. Если неделю назад мы не видели ни одной полыньи, то на обратном пути они появились и довольно значительные…

Ээх, велосипедистов бы найти, двух неторопливых. Пришлось возвращаться по льду до середины долины. Они тут, сидят, ждут меня из деревни. Наговорили немножко друг - другу о том, как слушать надо и как договаривались. В общем, потеряли лишних полчаса, собрались, сфотографировались возле ледяных лошадок и поехали дальше.

Лед, торосы, трещины и большие просторные ледяные поля для свободы и полета.  

У мыса Арка встали на обед.  Удивительно, что делает природа на Байкале.

После обеда, мы заехали в бухту песчаную и пообщались с егерем с кордона национального парка. Он рассказал про ходульные деревья,  про ветер и трехочковый бросок его на 50 метров.  Месяц назад одним мощным порывом Сарма (еще этот ветер называют - Горная), перекинула трехочковый деревянный сортир на 50 метров. Хорошо,  что внутри никого не было.

Посмотрели ходульные деревья. В 1967 году, как сказал егерь, их было 13, сейчас осталось только 5.

Ходульные деревья - это необычное явление можно встретить ещё в некоторых областях Байкала. Ходульные деревья и неповторимый пейзаж, создают в Песчанке необыкновенную, волшебную атмосферу. Поэтому посмотреть на них, наряду с другими достопримечательностями, приезжают туристы со всего света.

Такое явление, как ходульные деревья уникальны для такого климата. По общему правилу, корнями-опорами имеют деревья тропического свойства. Корни ходульного вида образуются для опоры растений дополнительного свойства. Они являются сдерживателями его в почве из ила или из песка. Корни помогают деревьям выдержать натиск морского прилива и поднять их выше поверхности воды. У тропических деревьев формирование ходульных корней заложено генетически. Их растения молодого типа появляются уже с навыками образовывать такого рода корни.

Сосне и лиственнице не свойственно иметь корни ходульного вида. И наблюдать явление – ходульные деревья на Байкале, действительно, удивительно. Создание аналогичных корней у байкальских деревьев не обусловлено генетическим фактором развития такой корневой системы. Это приспособление, приобретенное в окружающей среде, точнее, приспособленное к жизни в окружающей среде.

Сильные ветры Байкала, которые обладают мощным воздействием, из-за корней выдувают легкий песок и тем самым корни деревьев остаются обнаженными. Смотря на эти деревья, кажется, что они куда то спешат, словно идут. Именно за это они именовались ходульными или шагающими деревьями. Есть мнение, что песок, на котором вырастают лиственницы и сосны, сдвигаются в сторону Байкала, как бы увлекая их за собой. Исходя из этого, шагают ходульные деревья в направлении озера и когда то испаряться в нем без следа. Активность в  жизни и мощь этих растений стирает природные явления, как будто их не было. Их ветви окручены ветрами постоянного вида, и корни оголены на несколько метров. Но деревья живут вопреки, ведь даже кедры не могут выдержать рассматриваемые условия обитания.

Бакланий камень…

На спидометре уже 70 километров пройдено за день. Времени до заката осталось 2 часа.  До Большого Голоустного осталось 35 км, жаль, что не успеваем немного.

Наша точка на навигаторе медленно движется вдоль берегов. Движется и рисует пройденный путь.  Уже нарисована извилистая кривая по льду Байкала длиной 420 км, а кажется, что только вчера стартовали мы из деревни, только вчера стояли на вершине горы с мраморным карьером и ожидали встречи с Байкалом, только вчера, ну или позавчера мы встретились в Иркутске. Много красивых красочных событий произошло за время путешествия. И с одной стороны, хочется доехать скорее до Листвянки, а с другой стороны хочется, чтобы путешествие немного растянулось, немного продлилось.

Сегодня пройдено 90 километров. Да, было немного светлого времени, и можно было бы двигаться дальше, но впереди поля торосов. Бескрайние, тянутся они, вдоль берегов  Байкала отодвигая всё дальше и дальше от берега.  Могут неожиданно закончиться они ровной гладью. Ширина полей тоже не постоянна. От нескольких метров до нескольких километров, хрустальных, звенящих непреодолимых полей. Ни пешком, ни верхом не преодолеть их. И вот здесь, не доезжая 12 км до Голоустного, есть отличное место для ночевки.  Всё как и планировали, ну ни подарок ли это? Удобный подход, костровище и много деревьев, уничтоженных когда-то низовым пожаром, а главное, мы защищены от ветра.

Подъем, как обычно в 6 утра. Сытный завтрак и быстрые сборы. Группа уже в пути, с восходящими лучами Солнца.

Слон пьет воду

 До Листвянки осталось 60 км, и хочется успеть сегодня еще и отдохнуть и сходить в баню. Через час мы отдыхали напротив Голоустного.

Три года назад, оказавшись летом в этой деревне и впервые увидев Байкал, думал я, что когда-нибудь сюда приеду еще раз. Очень неожиданно исполнилось желание. И я смотрю сейчас на старинную деревню  со льда   Байкала. Даже и представить себе не мог, что желание исполнится таким образом.

Холодно стоять. Хочется ехать.

Лед и снег.  Южную часть Байкала накрыл циклон. Снег закрыл весь лед.  Снег появлялся и раньше, но, наверное, Сарма не только расчистила небо для нас, но лед собирала в отдельные кучи-островки.  Мы ехали по просторным полям льда, с небольшими кучками снега.  Но здесь Сарма не бушевала. Белые поля с черными островками льда  просматривались до горизонта.  Лед, здесь в два раза тоньше, чем в северной части Байкала, и не такой красивый, нет той прозрачности и кристальной  чистоты. Трещины стали появляться гораздо чаще, многие из них с открытой водой. Появились и опасные трещины, с тонкой корочкой льда сверху, и снежком, аккуратно прикрывающим от глаз это всё.

Четыре точки показались впереди. Словно вальсируют под звуки мелодичной музыки, парят они надо льдом.  Неужели они? Мы догнали французскую группу. «Байкал маленький» - сказал Жан Лоран.

Пообщались, обменялись электронными адресами и разъехались.

Снег и лед, снег,  лед, снег, лед…  После  каждого наезда на снег колесо перестает держаться за лед. Протектор забивается снегом. Нет опоры, нет уверенности. Развороты, падения, маневры. Скидывает велосипед, крутит по льду.

Уходя под берег, мы заехали в белые поля снега, лишь изредка прерываемые черной пустотой льда. Здесь трудно ехать, но можно. До Листвянки всего 25 км. Может кончиться снег, и мы домчимся быстрее.

А давайте чай попьем.  Время обеда, быстро перекусили бутербродами с чаем из термосов, отдохнули и в путь.

Загар прилип :-)

Впереди лай собак. Две упряжки по 7 пар собак в каждой едут по льду.  За каждой упряжкой по машине сопровождения. Впереди колонны едет  снегоход. Он упирается в большую трещину, и медленно, выискивая проход для машин, начинает двигаться вдоль неё.  Колонна постепенно разворачивается и удаляется от нас вглубь Байкала, уходя от береговых разломов.

Мы, преодолев разлом, движемся своим путем далее. Только, что за непонятный треугольник виднеется на горизонте?  Как будто большая палатка стоит, на том месте  где только что прошла колонна с  упряжками.

Лед не выдержал и Буханка, проломив его одной стороной, провалилась, упершись  боком на край льдины.

Хорошо, что машина не сразу ушла под лед. Люди успели выскочить, а потом еще и вытащить все вещи. Понаблюдав за происходящим в телеобъектив,  и понимая, что опасность никому не угрожает, решили, что нам следует продолжить свой путь дальше.  Все живы и здоровы. Вероятно, туристов решили покатать из Листвянки на собачьих упряжках.  Народу много, связь и техника у них имеется.

Весь лед уже закрыт снегом. В поисках дороги по льду от деревни Большие Коты до Листвянки мы полностью сместились к берегу. Последние 20 километров мы ехали по разогретой и мягкой снежной дороге 4 часа. 

Медленно, напряженно продвигаясь к своей цели, приходит осознание того, что все 8 дней Байкал дарил нам подарки. Бирюзовый лед, хрустальные замки, прозрачный «пол» под ногами и рисованные сюжеты в срезе льда, огромные трещины и бескрайние ледяные поля без цвета и  границ, будто в космосе. Байкал, старый, могучий, красивый и своенравный.  Он дал нам возможность увидеть себя во всей красе. Зимний Байкал, так и останутся в памяти твои тонкие струны, проходящие сквозь хрустальную чистоту льда. Стекло, которое режет и отражает реальность, ледяные замки и небольшие хрустальные бирюзовые горные хребты, пещеры и гроты, пугающие и завораживающие сотнями игл и своим убранством. Ветры, подгоняющие в путь и полностью останавливающие всякое движение. Он Велик, Он чист, Он – Байкал. Священный, древний, первозданный, чистый.

Именно так мы относились к нему, именно так, пребывая в любой точке его, хочется беречь и сохранять чистоту и красоту Байкала. Именно так, наслаждаясь красотой закатов, хочется приложить силы к сохранению загадочной чистоты и первобытности этих мест. Он впустил нас  к себе, он провел нас, помог увидеть понять и почувствовать всю красоту, всю силу этих мест.

За весь поход много настоящих подарков подарил нам Байкал. И не знаю, позитивное ли отношение к жизни, которое позволяет замечать только плюсы, или это настоящий подарок судьбы, который заметен всем, но возникает внутри ощущение, что что-то  произошло и изменилось в душе.  Байкал подарил нам часть своей энергии,  силы, часть своей души.

Спасибо тебе, Байкал. Мы прошли весь маршрут, и, греясь в бане Листвянки, чувствуется сибирское тепло и гостеприимство этих мест, чистота и свобода.  Хочется вернуться сюда, и поделиться этой красотой и  музыкой, что царит в душе со своими любимыми… 

До встречи, Байкал…